墓室内离地半人多高的平台上排列着高低大小不等的墓包，依次是香妃家族五代72人大小58座坟丘。香妃的坟丘设在平台的东北角，坟丘前用维文、汉文写着她的名字，似在证明她的清廷妃子身份。墓丘都用蓝色玻璃砖包砌，上面再覆盖各种图案的花布，既表示对死者的尊敬，又有保护墓丘的作用。

主墓室外的地砖也别具一格

　　主墓室的一侧和后面，还有一大片的墓葬群。伊斯兰的墓葬很有讲究的，你有没发现，有的墓葬很小，有的几个墓葬在一个基台上，有的是三角形，有的是方形，这是为什么呢？

　　刚好在看墓葬群的时候，蹭到导游的讲解。导游说大的是男人的，细长的是女人的，小的是孩子的，那种有基坐的是夫妻合葬。有的合葬墓下面还开着有口的？那是夫妻一方已逝，另一边留着口子塞入土砖，待逝去时再葬入封上。

　　主墓室外的地砖也别具一格。离开主墓室，出门那个拱形门，继续朝前走，来到讲经堂，不过讲经堂目前正在修缮，无法参观。估计现在已经修好，再去的游客可以一饱眼福了。

　　讲经堂是景区内最早的建筑，是当时玉素莆霍加和阿巴克霍加讲经的地方。继续前进，走进一道门楼，来到了建筑群的大礼拜寺，叫做“加满清真寺”。这里由近百米长的敞廊和后殿组成，廊前的62根木柱由62位能共巧匠精雕细刻而成，我觉得最好看和最有意思的就是这62跟柱子，其木雕图案和彩绘花纹没有一根是相同的，堪称维吾尔族木雕艺术的精髓！

　　拍了几个，你看精美嘛？哦，这下我知道开始我看到那个小礼拜寺的时候为什么觉得很特别了。原来是因为这些柱子！要知道这些柱子可是真正的老物件啊，他们出生自1873年，算起来他们都快140多岁了！

　　在景区里遇到这两位叔叔阿姨，夫妻两位已经出来两个多月了，走走看看，阿姨最近腿受了伤，走路一歪一歪的，但是他们依然坚持在路上。加满清真寺在每个星期五(居玛日)和伊斯兰重大节日的时候，很多穆斯林会来此做礼拜。不过我去的那天不是周五也不是重大节日，看到的只有游客了。

　　另外，我发现它的排水系统也做得十分人性化，屋顶上伸出的那几根排水管为什么那么长？就是不让滴水掉到走廊上。院内，饱经沧桑的白杨树，难逃游客罪恶的到此一游之邪念！

　　香妃墓的第一代是伊斯兰传教士玉素甫霍加。他死后，长子阿帕克霍加继承其衣钵，继续传教，并一度夺得了叶尔羌王朝的世袭政权，成为十七世纪的白山派伊斯兰教的首领，创建了南疆第一个政教合一的“霍加”政权，他的声名远远超过了他父亲，因此他死后，人们将这座陵墓命名为“阿帕克霍加麻扎”。而香妃是阿帕霍加的重侄孙女。

　　从某种意义上讲，香妃在汉族人中的知名度又高于阿帕克霍加，这也是香妃墓得名的原因了。香妃墓实际上是阿帕霍加家族陵墓的俗称，是典型的伊斯兰风格的宫殿式陵墓建筑。待我再次走出来，仔细看了小礼拜寺的介绍，小礼拜寺叫做“高低礼拜寺”。

　　高低礼拜寺供冬季作礼拜用，面积虽然不大，但其建筑风格独特，装饰华丽，寺内木柱精雕细刻，藻井式天棚彩绘，石膏雕花和砖雕结合的墙体装饰，图案组合多变，色彩搭配和谐统一，建筑艺术之高超，工艺只今夕堪称维吾尔族建筑之精华！

　　顶棚及柱子的绘画和色彩虽然古老，还有斑驳，但的确是细腻精美丰富。规模什么的也比大礼拜寺要小一些，游人只能在四周看看，不能像大礼拜寺那样进去参观。我忽然明白了为何要游览香妃墓，阿帕霍加墓经历了三百多年的风雨历史的洗礼，以其坚韧不屈的精神固守其古朴的建筑风格，来此地的游客有幕名香妃之迷，也有为朝拜而来的，更多的是为目睹阿帕克霍加墓高超建筑技术和艺术风格而来！

　　另外，阿帕克霍加麻扎前后历经三次修缮、重建。乾隆皇帝曾在1795年下令修缮过一次，这是由国家拨款的第一次修缮。大概由于这次修缮的原因，这里陵墓便和乾隆挂上了钩。以后又产生了香妃和香妃墓的传说，后世有许多有关香妃的美丽故事。

　　从另一个角度看，如果此麻扎不是叫“香妃墓”，还会有那么多人来参观游览嘛？或许许多人会错过这美丽的维吾尔族建筑的精华。