15世纪时，苏格兰及英格兰控制了繁华的爱尔兰东部，将当地人驱赶至荒蛮的西边。庆幸的是，殖民者对西部的不屑态度却拯救了这块土地的纯净，这里有浪漫的城堡爱情，有英勇的爱尔兰海盗女王，游客能和真性情的爱尔兰人一起夜泡酒吧，陶醉于飘着三叶草的爱尔兰绿啤酒。爱尔兰人常挂嘴边的craic(当地俚语，美好的意思)所言非虚，我们还未告别，就开始怀念起来了。

爱尔兰

小孤岛大事件

　　清晨，黑压压的乌云布满天空，沉得像要崩塌一般。我们驱车来到罗莎维尔(Rossaveal)轮渡码头，这里停泊着“快乐胡克”号(HappyHooker)邮轮，把游客从高威湾(GalwayBay)带到伊尼什莫尔岛(InishmoreIsland)——阿兰群岛(AranIslands)的三大岛之一，它位于爱尔兰西海岸之外，是爱尔兰西部人口最多的岛屿。

　　下一站便是纽芬兰，我们找到一位当地司机兼导游，名叫迈克尔·赫农(MichaelHernon)。提起家乡，迈克尔脸上就会浮现无比自豪的神情，在他眼里，世界上其他地方都是遥远且没必要拜访的。我们的车在两边都是石墙的狭窄小路上颠簸穿行，迈克尔开始吹嘘岛上的特产，比如19种蜜蜂、437种野花、30种蝴蝶，还有白色的康尼马拉矮马(Connemara)。他一边与路况轻松搏斗一边讲述当地的传说，“如果一个单身女孩在一天内看到七匹康尼马拉白马，那她遇到的下一位单身男子便会成为她的丈夫。”本来蜷在后座昏昏欲睡的希亚兰来了劲，说他父亲几年前也住这儿，当时整个岛上仅有两辆车，不可思议的是，有一天这两辆车居然就撞上了，真是一个令人绝倒的笑话。

　　迈克尔带我们来到山上的邓昂哈撒城堡(DúnAonghasa)——整座阿兰群岛上最大的史前遗迹，也是爱尔兰最知名的古迹。这是前基督教时代的一座石头堡垒，由三块呈曲线分布的石墙围绕而成，旁边就是如刀削般的悬崖。这不由让我想起美国战争影片《纳瓦隆的枪声》里的场景，但也有学者认为堡垒可能只用于宗教祭祀，而非战争掩体，也许是铁器时代的德鲁伊人举行季节性仪式的场所。风声在耳际呼呼作响，像幽灵正在诉说无尽往事，笔直的阳光似乎是能依靠的光柱，但劝你别上当，因为悬崖近在咫尺，高300英尺，下面便是咆哮海浪，令人胆寒。站在崖边举目远眺，思绪转眼就飞得不见了。

　　这片遗迹早就被认定为世界文化遗产，自然也是深受欢迎的旅游景点，通常这意味着会被所谓的旅游纪念品店、小酒吧、各色垃圾桶或电车吞噬，所幸这里还未被商业化，石头城仍然是主角。直到下山时，我们才看到一家“安普坎手工艺品店”(AnPúcánCraftShop)，出售著名的阿兰毛衣。弗朗西斯·比蒂(FrancisBeatty)和她的丈夫经营小店已达32年，她告诉我们，对当地人而言，阿兰毛衣就像是另一种DNA，过去母亲总会为自己的孩子织一件花纹独特的套头毛衣，假如他们不幸死于海难，亲人就能通过毛衣花纹确认遗体的身份。当然这都是老黄历，比蒂感叹道，如今的渔民更喜欢汤米·希尔费格(TommyHilfiger，美国名牌休闲服)。

　　临近黄昏，我们入住泰格费兹民宿(TighFitzB&B)。老板娘就像当地奶油一样甜蜜，但浴室有一张令人迷惑的告示牌：“尊敬的客人，请确保卸妆后再使用我们提供的毛巾，因为化妆品污渍无法清除，将产生额外费用。”这让我猜想住店的都是些什么人，不过换个角度看，这里也包含了一个推销强力去污洗衣粉的商机。

　　第二天拂晓，我们遇上了爱尔兰之行的第二场雨。来到码头停车场时雨势渐大，迈克尔说这个停车场刚刚建成，场内共有127块指示牌，其中有一块就是告诉游客这里有多少块指示牌的，太有趣了。海浪不停地拍打着海岸，好似一场人头攒动的摇滚音乐会。我们告别迈克尔，登上轮渡，白色浪花冲击着船舷，发出如吉他般美妙的旋律，风浪很大，船体摇晃得厉害，我晕头转向，不知何时能抵达岸边。