2014鞋服中报解读闽派男装转向“价值竞争”

来源:闽南网 2014-08-27 09:09 /

　　或迈入低增速时代

　　根据中华全国商业信息中心统计，1至6月份，全国百家重点大型零售企业各类服装零售量同比下降1.8%，增速较上年同期低6.1个百分点。其中6月份各类服装零售量同比下降1.6%，降幅较上月收窄0.4个百分点，但大幅低于上年同期14.2%的增长速度。

　　“管理方式粗放、产品同质化严重、库存压力大、电商冲击等，都是目前男装上市公司所亟待解决的顽疾。”在利郎常务副总梁超看来，市场的需求没有出现爆发式增长，但是终端运营费用仍在增长，导致有些店出现亏损，随后关店潮纷至沓来。对于未来男装的走势，业内普遍的看法是，2014年服装行业会出现温和增长，很难像以前一样出现动辄30%至50%的惊人增速。

　　另一个值得关注的现象是，国内服装产业的不景气，却给了优衣库、ZARA、H&M等国际快时尚品牌加速发展的时机。据不完全统计，上半年日本快时尚品牌优衣库在中国新增32家门店;瑞典品牌H&M紧随其后，新开门店24家。另外，加上ZARA、MUJI、GAP、MANGO等国际快时尚品牌总共净增95家门店。

　　产业观察

　　洋人设计师全面主导研发

　　这股关店潮来袭，背后隐藏着一些鲜为人知的新动向，如利郎持续执行“提质不提价”的策略，以提升产品的性价比和市场竞争力。在这轮策略转型中，利郎的设计团队很早就悄然由国际队全面取代金顶奖大师计文波团队，且已经初见成效。

　　“这是我们的牛仔项目经理，这是帽子项目经理，那是外套项目经理和创意总监……”近日，记者在利郎见到了一支由中国和欧美日国家设计师组成的百人研发设计团队，其中洋人占了30%，不乏来自阿玛尼、Levis的大牌设计师。负责领导这支团队的利郎常务副总梁超将这支队伍称之为：国际队。

　　“中国男装同质化太厉害了，产品差异将是我们突破重围的战略方向。”梁超告诉记者，以前利郎走大师路线，除了秋冬季较强外，春夏季基本是万国货，设计团队其实就是组货一盘让代理商挑选。两年前，利郎投入巨资，按照品类划分组建了20多个产品研发小组。国际队分工很明确，各自有专攻领域，基本是来自一个国家的设计师组成一个项目小组，专注负责某一品类的研发。每一个团队都要解决利郎一个品类的研发课题。而计文波时代设计团队也有七八十人，但是学生多。

　　“我们这样变革的目的很简单：大幅提升产品原创率和自制率，在同样的销售价格上，把产品品质和价值提上来，走出差异化，在区域市场的时尚话语权大幅提升。”梁超自豪地指出，利郎此举也是在做基本的研发团队人力资源储备，为今后裂变做准备，随时可以剥离出更多的子品牌。值得一提的是，目前利郎的原创性产品比例已有70%。

　　“虽然，洋设计师还有水土不服的问题，比如配合度，文化价值观冲突，但总有办法解决的。”梁超对于利郎的研发突围非常有信心。